超瞎,去看展覽,結果明星(小S跟不知道哪個飛輪海的)一直在拍照,
感覺整個展場氣氛很吵很混亂.....

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http://photo.popart.hk/blog/?skid=alexng&sk=viewreply&n=4678 爲何不應在照片上做手脚?

爲何不應在照片上做手脚?

 

 美國紐約時代廣場最近新建的水兵擁吻護士雕像,是按照一幀由《生活雜志》(Life)攝影記者Alfred Eisenstaedt19458月底發表的新聞照片《VJ Day Kiss》而造的,以紀念日本在1945815日投降的日子。這一個美國水兵擁吻護士的影像在美國早已成爲經典的鏡頭。有人覺得,以往在菲林時代的影像,較數碼時代可隨便用軟件竄改的影像,可靠得多。

 


  數碼攝影是攝影術自1839年面世以來,影響最大的影像科技革命。它一方面爲照片的編輯帶來無比的方便,但同時也把攝影向來擁有無可比擬的可信性徹底破壞。當代攝影大師布列松(Henri Cartier Bresson)曾說﹕攝影是唯一能把瞬間凝固下來的媒介。但是,今日數碼影像編輯能力十分强大,就算是普通人只要有一點訓練,也可以在電腦上修改照片,就像替照片化妝一樣,現在的照片有沒有經過竄改,完全看不出來。
  Seeing is Believing」是新聞攝影的基石,但是,早在19801990年代間已因爲數碼影像技術的出現,變成了疑問﹕「Is Seeing Believing﹖」踏入2000年代,連小孩子也會用數碼技術編輯影像,「Is Seeing Believing﹖」又再一次改變爲「Seeing isn't Believing」。攝影影像的可信性,已蕩然無存﹗新聞攝影的基石,正面對前所未有的衝擊。
數碼技術衝擊新聞攝影的歷程
  和文字或語言比較,照片本來是一種遠較前兩者能够忠實反映事情的媒介,但1979年發明的數碼出版系統Scitex,却把情完全改變了。它是全世界第一個數碼影像編輯的技術,爲報刊的製作帶來無比的方便,但也帶來了竄改影像的衝擊。1982年,美國《國家地理雜志》(National Geographic)就是用了這種當時劃時代的數碼技術,把封面照片上的金字塔移動了,揭開了數碼竄改新聞照片的序幕。
  到了1990年代,由于桌上編修影像軟件Photoshop的發明,數碼竄改影像的問題由印刷製作層面推前到編輯和美術的層面。19942月,美國《時代周刊》(Time Magazine)的圖片編輯Michele Stephenson就已經提出警告﹕「竄改照片已經是前所未有般容易,而且很難被發現。」諷刺的是,《時代周刊》在幾個月之後就是因爲美術的需要,把涉嫌殺妻的美式足球明星O. J. Simpson的頭像照片用Photoshop大幅度的弄暗,成爲1990年代竄改雜志封面照片的經典例子。
  到了2000年代,問題更加嚴重。不少攝影記者都改用數碼單反相機拍攝,配合安裝了Photoshop的手提電腦,把數碼竄改影像的問題再往前推,到達前綫攝影記者的層面。數碼單反相機加上手提電腦和Photoshop,可以即拍、即看、即下載、即修改,最後才傳送,這種方便的一條龍式數碼影像流程,完全改變了攝影記者的心態。攝影記者的工作理念,已由以往捕捉新聞的重要瞬間,變成了追求完美的影像。
經典新聞照片也被質疑
  2003年,美國《洛杉磯時報》(L. A. Times)的攝影記者Brian Walski,就是在伊拉克的戰爭前綫,用電腦把他拍的兩幀影像私下合成一個構圖完美的影像,再傳回報社,翌日以極大的面積刊登在兩份同集團報章的頭版,刊出之後才被揭發。
  過去,報刊竄改影像的理由,通常是爲了美術的需要和經濟利益,令報刊的版面好看一點、賣多一點,但攝影記者却可以只是爲個人的榮辱私下竄改影像、操控影像。例如傳統攝影的暗室加工和拍攝時的擺拍,都是一直以來存在的操控影像現象,因此,攝影記者操控及竄改影像幷非新鮮事物,自攝影發明以來就早已存在。
杜羅西亞.蘭格虛構《移民母親》
  杜羅西亞.蘭格(Dorothea Lange)于1936年間在加州爲農業保障局(FSA)拍攝的《移民母親》(Migrant Mother),是美國大衰退期間最有代表性的寫實照片。Dorothea Lange初時發表了五幀連續的照片,但却沒有記下照片中主角的名字,只稱她爲「移民母親」,後來被揭發是擺拍加上杜撰的故事,照片中的「移民母親」被確認在拍攝時已經是美國公民,名叫Florence Thompson 1960年代Dorothea Lange接受《大衆攝影》(Popular Photography)訪問時,還稱當年只拍了五幀照片,但Dorothea Lange逝世後五年,她的丈夫把第六幀,一直被Dorothea Lange收藏的另一幀「移民母親」公之于世,顯示整組照片完全不能連貫,《移民母親》明顯是擺拍的。


羅伯特.卡帕連拍兩個西班牙士兵中槍

  羅伯特.卡帕(Robert Capa19377月在《生活雜志》發表的《Death of a Republican Soldier》,大半個世紀以來一直備受質疑是否擺拍的。由于這一幀經典照片曾經在19369月的法國雜志《VU》刊登,但刊出時却有兩幀不同的士兵中槍倒地的照片,兩幀照片刊于同一版,拍攝時間及地點明顯相同。雖然人命關天的中槍照片難以相信是擺拍的,但同一位置兩個士兵中槍,兩幀照片却均不見地上有尸體,不禁令人懷疑照片是有問題的。
喬.羅森塔爾琉璜島擺拍美國國旗 ?
  19452月,美聯社攝影記者喬.羅森塔爾(Joe Rosenthal)在琉璜島拍攝的美軍升旗照片,是美國在二次大戰中最著名的新聞照片,但這個影像發表以來一直被質疑是擺拍的。喬.羅森塔爾(Joe Rosenthal)先向《Time-Life》的特約攝影記者Robert Sherrod承認擺拍該照片,後來又否認。但從流傳出來由在場軍方攝影師拍攝的照片可以看到,兩面旗在攝影師面前一升一除,值得懷疑這是美國軍方安排給記者拍攝的場面。
羅伯特.杜瓦諾買來的吻


  法國攝影師羅伯特.杜瓦諾(Robert Doisneau1950年于巴黎街頭拍攝的名作《市政廳前的吻》(The Kiss at City Hall),是一幀曾經在美國《生活雜志》發表的經典街頭攝影作品,可是,照片在發表近四十年後,由于有人訛稱是照片中接吻的女人,控告Robert Doisneau侵犯私隱而要求巨額賠償,但訴訟峰迴路轉,真正的女當事人Francoise Bornet在案件訴訟中途出現,自稱當年收到Robert Doisneau的金錢和當時的男友扮演街頭接吻,讓Robert Doisneau「抓拍」。Francoise「挺身而出」加入要求分享這照片的收益,雖然在1993年被法庭裁定敗訴,但也揭發了攝影師假造新聞照片。羅伯特.杜瓦諾贏了訴訟,輸了名譽。
艾爾弗雷德.艾森斯塔特 勝利之吻耐人尋味
  艾爾弗雷德.艾森斯塔特 (Alfred Eisenstaedt)19458月底在《生活雜志》發表《VJ Day Kiss》後,一直說這照片是在19458月「VJ Day」那天在紐約百老彙的街頭追那男水兵時,突然間以輕巧的Leica相機抓拍到的。但筆者在美國國家檔案與文件署的網站內,找到一幀由名不見經傳的攝影師Victor Jorgensen所拍攝的照片,照中人物竟然和《VJ Day Kiss》完全相同,從照片背景人物的動態看來,兩幀照片近乎同步拍攝,只是角度及鏡頭焦距有所不同。有經驗的攝影記者都會質疑,哪有可能兩個攝影師不約而同在同一瞬間、在追逐下抓拍到同一主體。更耐人尋味的是,Victor Jorgensen竟然是隸屬于美國海軍飛行攝影組的攝影師,專責拍攝宣傳照片。用較笨的中幅相機的軍方攝影師竟然可以和攝影記者同步抓拍到相同的瞬間,是極可疑的事。 ( 注:筆者應該是首個發現這兩張歷史照片的雷同幷提出質疑的人,我曾去信美國國家檔案與文件署追查Victor Jorgensen的身份及拍攝該照片的當日是否在當值。我提出的疑點在我提交予中國人民大學的碩士學位論文中有較深入的說明,這論文亦已在香港以《影像謊言

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不囉唆!快點圖去看!

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大陸人做網站真是有夠隨便
官方的網站竟然圖檔都那麼小
根本沒有發揮電子化的意義:p
但是還看的懂就是了

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    朋友送的~這在台灣沒賣,想要只能找代買摟,一盒140吧...?(如果有要我要問我朋友啦)很像香...真的很美捏金色濾嘴很有奢華感一共兩層20支,一支七塊買來收藏才還ok^^抽起來蠻順的啦,不過算是沒啥味道~,不知道是不是每支都不同口味??我研究研究...>"<(不大抽菸,但是對美的東西實在無法抗拒)




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定義:在不只一個時間與地點中演出或看到的事件之集合。
1959-18 happenings in 6 part by Allen Kaprow
謹慎的多媒體事件在三個房間內演出,演出者語氣平淡的唸出:昨天我本來要說一項你最熟悉的事--藝術,但是我無法開始....。裝出滑稽摸樣,在畫布上作畫,吹笛,拉提琴。 觀眾依據案是從一個房間走到另一個房間,成為偶發事件的一部份。解讀這些行為是觀眾的工作,解讀本身對藝術家沒有意義
事件詳述如下
  http://www.comm.unt.edu/histofperf/BeckyWalker/Becky_Descriptions.htm
In the Early Fall of 1959, a form letter was sent by "Reuben-Kaprow Associates" to many people in the New York metropolitan area.  "Eighteen happenings will take place...." it began and, after listing the dates and time, invited the reader "..to collaborate with the artist, Mr. Allan Kaprow, in making these events take place... As on of the seventy-five persons present, you will become a part of the happenings; you will simultaneously experience them."  After a brief message from Kaprow and a list of his exhibition credits, it stated, "The present event is created in a medium which Mr. Kaprow finds refreshing to leave untitled."

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        義大利除了擁有Gianni Versace、Giorgio Armani、Gianfranco Ferre等名號響噹噹的時裝

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John Mayer(歌手)、Lucy Liu(演員)、Liev Schreiber(演員)、Saraha Silverman(喜劇演員+不錯的模特)、Forest Whitaker(歌舞藝人+演員)、Selma Blair(演員)、Ken Watanabe(演員+製片人)、Regina King(演員)、Davis Guggenheim(導演+製片人)、Twyla Tharp(舞蹈指導+導演)、Puffy AmiYumi(搖滾明星)、Marcel Wanders( 設計 師)。
GAP廣告 狂打亞洲臉 劉玉玲裝乖 渡邊謙耍帥 過氣帕妃也入鏡
2007/09/25 09:20 【楊玉鈴、徐亦橋/台北報導】

亞洲市場熱,讓黃皮膚名人出頭天,美國知名休閒品牌GAP今年秋季系列12組代言人當中,居然一次出現3組亞裔面孔,除了渡邊謙及劉玉玲等好萊塢級人氣明星,過氣的日本女子團體帕妃(Puffy)也雀屏中選,讓人跌破眼鏡。

渡邊謙的女兒渡邊杏在走過ANNA SUI、Ferragmo等大秀後,已在伸展台站穩步伐,反倒是渡邊老爸很少有機會和時尚沾上邊。演出過《末代武士》、《來自硫磺島的信》後,這位好萊塢東洋一哥成為老美少數認識的亞洲面孔,這次丟掉軍裝,改穿GAP白襯衫,魅力不亞於歌手約翰梅爾等人。

另一入選的日本藝人則是女子二人組帕妃,她們穿著GAP寬直筒牛仔褲噘唇入鏡,抹去當年的青春無敵,想靠熟女路線扳回一成,但GAP選擇過氣藝人拍照,也讓人摸不著頭緒,劉玉玲雖然在新影集《女人幫》再走浪女路線,頻穿名牌,但廣告卻演出內心戲,穿台幣2千多元的黑色彈性毛料小洋裝,展現沈靜一面。

GAP廣告一向找當下最人氣的名人代言,莎拉潔西卡派克、瑪丹娜都曾為該牌演出,今年則是亞裔明星臉孔最多的一次,其他明星還有奧斯卡影帝佛瑞斯特惠塔克、莎瑪布萊兒等,甚至還有歐洲工業設計師Marcel Wanders,藉以推廣秋冬「經典重現」主題。至於H&M則找來凱莉米洛擔任服裝代言,讓品牌顯得更為時尚感。

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2005年4月刊登於 台北 La Vie 雜誌 / 文: Vicky Chienhttp://www.daniellee.com/Article4.htm 

「我看小鏡,你下部片就來幫我做導演吧!」
初中畢業時就出版過兩本連環圖畫,大學期間開始做電影的美術指導,是怎麼做到的?「出漫畫書是因為我的線條還算吸引人、寫實能力也有、速寫也不錯,所以略為變化就可以應付吧;至於拍電影,是因為那時台北經濟開始起飛,人才缺乏的緣故吧!」
原本一心想當藝術家的李小鏡,因為父親退休得早加上大三時兩個在美國念書的姐姐都陸續結婚,「我忽然間覺得自己必須擔起家庭的責任和義務,想當藝術家是個不切實際且自私的決定」,大三暑假就決定放下藝術,在光啟社動畫部找到一個工作,並且很快地獲得白景瑞和李翰祥導演的賞識,當上電影美術指導。
當時中國電影還頗守舊,穿了唱戲的衣服就演起古裝戲來了,初中就愛看外國片的他就大膽作了一些改變,果然在業界引起很大的迴響,「我當時膽子很大,自己編了個劇本,還被七海公司拍成電影,七海老闆說:『我看小鏡,下部片你就來幫我做導演吧!』,我說這可不行,我的能耐還差得遠了。」
絢爛華麗且充滿誘惑的電影圈,對於樸實家庭出身的李小鏡而言,還是有些本質上的不適應,所以他毅然決然放下一切,去美國準備好好地鍛鍊自己。
費城讀書期間,為了體驗各種生活,他開始打工,但畢業之後他想試試能否找到專業的正式工作,於是來到了紐約,但他很快就決定放棄找電影類的工作,因為都要是美國公會成員才有資格,連應徵個攝影見習生都得擠破頭。
後來終於在廣告公司找到了一個插圖兼排版的工作,「過了半年我就成了主管的左右手,後來主管另起爐灶,大老闆就把我留下,升任美術指導而且是部門主管。」當時常有些案子和攝影有關,李小鏡就請當時在紐約執業的柯錫杰先生來拍攝,「他的攝影棚離我們公司很近,我就常在他那兒混,他也教我很多專業上的事情,我也很努力練習,有時候甚至是我在拍照,他去忙別的事情,我們因此變成無話不談的朋友。」
攝影師的工作就是要把這一切場面都搞定!
他自覺準備得差不多時就把重心放在攝影上,剛好另一家大廣告公司來挖角,「我說過去可以,但我不想再做藝術指導的工作,你們最好成立一個攝影部門,我來幫你們操盤」,對方評估之後答應,因為公司每年花在委外拍照的錢也要幾十萬美金,足以養一個專業部門。但新主管也提醒他,大案子常常得要由客戶決定用哪位攝影師,所以要他有心理準備,可能只會拍拍靜物、產品之類的東西,真正的時尚精品廣告只有知名的大攝影師接得到,「被他一講之後,我就給了自己一個新的挑戰,下定決心一定要做到時裝攝影師!後來我做到了,也做過不少大案子,甚至後來法國的一些香水公司還跑來紐約指定找我拍。」他甚至還多次獲得AIGA、ADC Photography Annual、CEBA等國際攝影大獎,成為紐約商業攝影圈的明日之星。
李小鏡分析商業攝影要拍得好,講穿了就是花大錢,而且要找頂尖專業人士來加入,「譬如說香水廣告吧,模特兒一定是從最大的模特兒公司去找人來試鏡,頭髮就找最好的髮型師,當年(七零年代末期)一天就要價一千五百塊美金。時裝方面更誇張,找來最有影響力的時裝雜誌的主編來當fashion stylist,所以第五大道上所有的時裝店、珠寶店都趕著來巴結,一送就是數十萬美金的產品來供挑選」
「當時規定拍攝現場都要有保險,超過五十萬美金,就需要有保鏢,超過一百萬就需要兩個帶槍保鑣,大牌模特兒也就一定要讓人知道她很大牌,化妝師明明是布魯克林長大的,但講話會裝出一口法國口音,時裝顧問更是趾高氣昂,攝影師的工作就是要把這一切場面都搞定!」李小鏡生動地描繪了時尚攝影的大陣仗,「而且拍好拍壞都是攝影師一個人的事,加上這個圈子又不大,哪天哪個攝影師和哪個人口角,沒兩天馬上就傳遍業界。」
商業攝影要轉到純藝術需要你脫胎換骨

一來覺得整個商業攝影圈就是如此皮毛膚淺,實在不值得持續投入所有的精力,二來小時候想當藝術家的念頭會在造訪藝廊時不時湧現,李小鏡決定開始慢慢轉型。
「商業攝影和藝術的道路是截然不同的,純藝術需要你脫胎換骨!」之前的優點可能反而成為包袱,「但我就是不肯放棄吧!」「而且我也要強調商業攝影並非就不好,只是領域不同,可不見得比純藝術攝影容易,尤其要有很強的領導能力與說服力,來整合各方資源。」
藝術家一般都給人很浪漫、不修邊幅、不切實際的印象,但李小鏡卻非常有條有理,溫文有禮,嚴謹自律,「我想我對自己是有相當的要求,生活上嚴謹點才能做很多事,我到底是做過商業攝影,有過精準的訓練,這種性格在純藝術創作未必需要,但到今天藝術多了電腦工具的輔助時,這就變成了加分的特質,我電腦運用能力比我同年、甚至小十歲的一代都算是好的,而且我是一個『接近無知的樂觀主義者』,所以碰到一些艱難險阻,比較不會放棄」。
作品成為 ICON,甚至變成一種新的建築理

「我一開始就做了十二生肖,沒想到一下子反應就很好,傳到世界各地,這也是紐約的力量」,在 OK Harris 畫廊的展出除了吸引美國主流媒體與藝術刊物的大幅報導,接著日本、法國、葡萄牙、義大利、英國等地的美術館與畫廊也都相繼來邀展。
十二生肖尤其在歐洲造成震撼,「他們看到一個在過去視覺藝術上沒有的經驗,第一眼嚇了一跳,等於是把人的獸性的一面給提出來,又通過攝影這種寫實的表達方式,讓人直覺反應這可能是真的,彷彿看到自己的影子,所以一時不知如何是好?因此造成衝擊,也變成數位媒材的一種ICON」。
後來兩位荷蘭建築理論家甚至把十二生肖發展成一種新的建築理論,叫做「Hybridization(混種法)」,李小鏡用桃杏混種來比喻,出現的新類型又像桃又像杏,而且是完全融合在一起的,就像manimal是人和動物渾然天成的結合,書的封面就是用「牛」的照片,這套書發表之後,還獲得MoMA的頒獎,忽然間很多建築系的學生會來找他討論,索取創作資料。
之後美國、義大利、奧地利、德國等地的一些重要藝術專著與人物攝影的回顧集,也都收錄他的作品,可是他說:「千萬不要以為我有多大的成就,我只是稍微被注意到,藝術界起起落落的例子太多了,每天都還是要戰戰兢兢地耕耘」。
紐約是個讓人不會自滿的地方!

李小鏡認為紐約是個讓人容易虛心求進的環境:「不說別的,光我們這棟樓來看,樓上之前是個知名的時裝設計師,現在換成電影製片,樓下是知名的百老匯音樂作曲家,再下來是知名的老歌播報權威;隔壁呢,是個很有名的心理學家,紐約時報常見他的報導,對面呢,是個紐約大學的教授,他是最出名的法律分類歸屬問題專家,每次碰到爭議、發現矛盾之處,別人就一定會來訪問他,這些人,二樓的會去跟三樓的吹牛嗎?別人在他的行業也是頂尖的!」
紐約到處都是精英份子,而且每個人都不覺得自己有什麼了不起,李小鏡走在街上,常常就能碰到頂尖的藝術家,名流當然更多,有時電梯裡一下子就遇到電影明星,「比方說我還曾經和約翰藍儂夫婦隔桌吃飯,我當然不會去打擾他們,最多是送一個眼神表達敬意」。
他接著分析,在紐約如果你在街上因為工作弄得手忙腳亂,旁邊不會有人因此給你眼色或停下來,「對每個人的存在與距離的空間都保護得很好,每個人都可以很自在地發展自己,這種氣息就是別的都市沒有的!」,有的都市可能很年輕,樓房蓋得又高又大,但就像百老匯上的一個佈景,因為在樓下走來走去的人並沒有相對應的城市素養。
看盡SOHO春夏秋冬
1979年李小鏡搬進正要萌芽的SOHO區,當時路邊車子很少,即使有也是些被破壞過的車,街上空蕩蕩的,「然後就有些藝術家走來走去,有的甚至就即興表演起形為藝術來,讓人覺得非常有趣,一些藝術家就開起咖啡廳之類的小店,都特別有味道,陸陸續續畫廊也開始出現。」
到了八零年代SOHO區就開始蓬勃發展,逐漸成為世界藝術中心,「當時光是這裡的畫廊就比整個歐洲的畫廊還多!」人氣炒起來之後,高檔餐廳就進來打主意,時裝店、精品店也搬了進來,於是把以前那些畫廊都給擠走,有錢人也開始來置產,窮藝術家就只好往外面搬了。
雖然SOHO變化是慢慢發生的,可是轉眼間他還是會感慨,很多好朋友也都離開這裡,「像以前窗戶打開可以看到夏陽的家,韓湘寧也去了中國,現在剩下的朋友已經不太多了,新的藝術家和中產階級更是進不來」。
紐約的畫廊現在都分散到雀兒喜和威廉斯堡,SOHO區現在大概還有剩一百多家畫廊,其中一半是因為當初就把房子買下來,自己擁有產權才留得下來,「但藝術氣氛也已經都沒有了,擦身而過的人也都變得穿著入時,偶爾飄來一股香水或酒味,當初我們覺得自己是其中的一部份,但現在似乎已經不屬於我們了氶v。
希望有一天可以無拘無束地去做一盞燈或是一個凳子

李小鏡說自從作品被市場接受以後,接踵而來的創作、整理資料、發表、展覽等事務讓他忙得不可開交,長久壓力下前兩年甚至出現了心律不整的毛病,原本講究美食美飲的嗜好因此暫停,「以前天氣好時,天天都會出去散步,到咖啡館喝咖啡,我也很會做菜,現在真的很氣,少了太多樂趣!像選豆子,燒咖啡,我以前最會搞這些東西了,現在唯一的樂趣只剩聽音樂了!」
「未來希望有一天可以無拘無束」,因為藝術生涯一但被西方主流承認或接受,他認為就算是上了一條船,之後就要走他們規定的系統,跟了就比較順遂,不跟就比較坎坷,他眼神一亮:「那個時候我想要去做一盞燈或是一個凳子」。
 

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